Влажность является основной причиной, вызывающей преждевременное старение конструкций домов. Она приводит к загниванию деревянных частей дома, разрушению каменных и бетонных деталей, коррозии металла. Поэтому защита от действия влаги является необходимым профилактическим мероприятием.

Для того чтобы избежать сложных и дорогих работ по замене выбывших из строя частей дома, нужно своевременно и регулярно проводить профилактический уход и ремонт. Зимой с кровли необходимо удалять снег с помощью скребка (куска доски, прибитой к длинной ручке). К скребку следует прибить резиновую полоску. Для волнистых кровель доску нужно выпилить по форме волны листов.

В летнее время кровлю надо ежегодно обметать мягкой метлой, удаляя пыль и грязь, которые задерживают влагу, ускоряющую износ кровли.

На северных склонах кровли часто появляются лишайники, приводящие к снижению срока эксплуатации кровли. Их следует полностью удалить с помощью любых острых предметов или стальной щетки.

Лучше всего ремонтировать кровлю в теплое время года, для ремонта используют те же материалы, что при изготовим кровли, но иногда применяют и другие материалы. Любой из материалов, применяемых для ремонта кровли, должен быть осмотрен и отсортирован. Материал, имеющий дефекты, применять нельзя. Его можно использовать только для покрытия отдельных участков. В этом случае его разрезают на куски нужного размера, удаляя при этом бракованные части.

В кровле из любого материала быстрее всего приходят в негодность спуски, так как на них более длительное время задерживается влага. Поэтому их надо с особой тщательностью покрывать и ремонтировать. Желательно при покрытии подложить под них дополнительный материал. Для этой цели чаще всего применяют рулонный материал, пергамин, рубероид, толь.

При производстве ремонтных работ необходимо соблюдать осторожность и принимать меры по обеспечению их безопасности.

Работы на покрытии очень опасны. Повреждения надо стараться ликвидировать с чердака. Если же этого сделать нельзя, то обязательно необходимо работать с поясом безопасности и не одному, а с напарником, который должен следить за креплением ремня к коньку дома.

Долго служит без ремонта асбестоцементная кровля. При необходимости заменяют только поломанные листы. Их нужно снимать осторожно, чтобы не повредить соседние. Для этого лучше откусить кусачками головки гвоздей. Когда запасных асбестоцементных листов нет, вместо них можно временно уложить кровельную сталь или рубероид.

Для ремонта трещин и мелких отколов в настоящее время получил распространение простой и надежный способ ремонта, после которого кровля «живет» до 10 лет. Для ремонта крыши этим способом понадобятся следующие материалы: клей ПВА, цемент марки 300 и выше, распушенный асбест и вода. Когда нельзя приобрести распушенный асбест, то на мелкой терке для овощей натирают листовой асбест.

Ремонтную смесь готовят небольшими порциями на 2-3 часа работы. Смешивают 1—2 части (по объему) цемента с 3 частями распушенного асбеста и разводят клеем ПВА разбавленным в соотношении 1:1 водой. Ремонтная смесь должна иметь консистенцию сметаны.

Перед ремонтом крышу сначала обметают, очищая участки, занесенные землей, покрытые лишайниками и т. п. Затем крышу моют струей воды из шланга. Особо тщательно очищают (используя жесткую щетку) участки с трещинами. После просушки крышу грунтуют клеем ПВА, разведенным водой в соотношении 1:3 (по объему). Собственно ремонт заключается в промазывании трещин подготовленной смесью. Обычно при ремонте наносят два слоя смеси (второй — после высыхания первого), чтобы общий слой был толщиной не менее 2 мм. Ремонт проводят в пасмурную погоду.

Для того чтобы не продавить целые листы вокруг ремонтируемого листа, работать надо в резиновых сапогах и пользоваться доской толщиной 25 мм и шириной 20 см с набитыми на нее поперечными брусками для упора ног. Доска цепляется за конек с помощью бруска, прибитого к ее концу с обратной стороны.

Срок службы рулонных покрытий зависит от качества основания, материалов, правильной технологии ее устройства и вида мастики, а также от качества ухода за кровлей. Систематический уход за кровлей и профилактика играют важную роль.

Существуют разные конструкции крыш под рулонные кровли. Основание под рулонный ковер может быть цементным, асфальтовым или деревянным. Цементные и асфальтобетонные основания (стяжки) бывают монолитными и сборными. Основания под рулонный ковер не должны быть зыбкими при хождении по ним.

При ремонте рубероидной кровли тщательно проверяют исправность основания. Смотрят, нет ли на кровле «мешков»- При выявлении такого места на рубероиде делают крестоподобный разрез, заворачивают все его углы и тщательно очищают от старой мастики. После просушки деревянной поверхности наносят на нее горячую битумную мастику и наклеивают надрезанный рубероид, а поверх его накладывают латку из этого материала так, чтобы она на 120—150 мм перекрывала концы надреза. Сверху ее замазывают этой же мастикой.

Если на рулонной кровле разошлись стыки, достаточно наклеить полоски из рулонного материала. Повреждения размером до 50 мм законопачивают паклей и тряпкой с мастикой, заглаживают горячей гладилкой и замазывают. При ремонте рулонной кровли не рекомендуется использовать толь или пергамин, так как они недолговечны.

Мастику для ремонта готовят из смеси нефтебитумов марок III и IV. Ее варят в котле, перемешивают в течение 3—4 часов, пока она перестанет пенится и ее поверхность станет как стекло.

Небольшие отверстия в металлической кровле (свищи) заделывают паклей, пропитанной горячим битумом, сверху заливают слоем битумной мастики. Состав мастики следующий: битум марки IV — шесть частей, керосин — две, мел или торфяная крошка — две части. Небольшие повреждения можно замазать суриковой замазкой, состоящей из двух частей олифы, одной части тертого сурика, двух частей тертых белил и четырех частей мела. На более крупные отверстия накладывают заплаты из мешковины или рубероида. Размер заплат должен быть на 20-25 см больше размера отверстия.

Щели до 20 см заделывают непосредственно заплатой. При очень больших размерах повреждений необходимо сделать подкладку из куска старого кровельного железа, при бив его к обрешетке, чтобы заплата не провисала. Перед наклейкой заплаты поверхность металла вокруг отверстия на 20—25 см очищают металлической щеткой и обмазывают горячей битумной мастикой. Дав ей подсохнуть, укладывают на нее смазанную горячей мастикой заплату из мешковины или рубероида в один или два слоя — в зависимости от размеров отверстия. После этого делают наружную обмазку заплаты горячей мастикой.

При значительных повреждениях металлической кровли полностью заменяют стальные листы, отгибают и снова загибают фальцы в местах их стыковки.

Когда кровельная сталь под краской начала ржаветь, лучше покрывать металлическую поверхность битумным лаком. При этом кровельную сталь предварительно очищают. Состав битумного лака следующий (в процентах): битум марки IV — 60, скипидар — 36, олифа — 4. Хорошие результаты можно получить, добавив в лак алюминиевую пудру* (одну часть пудры на четыре части лака). Это лучше делать перед нанесением покрытия. Алюминиевая пудра создает прочную защитную пленку.

Металлическую кровлю необходимо окрашивать 3, минимум 2 раза.

Перед перекраской металлической кровели ее поверхность следует очистить от ржавчины и старой отслоившейся краски. Для удаления старой краски применяют смывки АФТ-1, БЭМ, Р-4, СД спец., СП-7. Ржавчину обычно счищают стальными щетками. Но больший эффект достигается при использовании химических средств, например «Автопреобразователя ржавчины». Его наносят на очищенные от грязи и обезжиренные поверхности с помощью кисти. Расход средства — около 150 г на 1м2 поверхности. Работать следует в резиновых перчатках и защитных очках. Красить кровлю можно только после полного высыхания состава, т. е. через 4—5 суток.

Стальная кровля ржавеет не только с наружной, но и с внутренней стороны, т. е. со стороны чердака. Обычно это происходит между обрешеткой. Та часть кровли, которая лежит на обрешетке, не ржавеет, так как защищена древесиной (досками). Ржавление возникает из-за того, что через перекрытия на чердак проходит теплый воздух. Из практики известно, что часто именно между обрешетин находятся проржавевшие места, но иногда они находятся и под обрешеткой. Чтобы предохранить кровлю от давления, сталь между обрешеткой следует очистить от ржавчины жесткой кистью или мягкой стальной щеткой и окрасить один или, что лучше, два раза. Это продлит срок службы стальной кровли.

Если покрытия из оцинкованной кровельной стали начнут ржаветь, то, не теряя времени, ржавчину удаляют, очищенные места грунтуют жидкой краской и окрашивают два раза.

При окрашивании кровли в первый раз краска должна быть жиже, чем в последующем. Поэтому для первой окраски на 1 кг густотертой краски берут 0,6—0,7 кг олифы. Жидкая краска лучше прилипает к кровле и проникает во все поры. Для второй и последующей окрасок на 1 кг густотертой краски берут 0,4—0,5 кг олифы. Для окрашивания 1м2 кровли один раз требуется в среднем: 180—200 г охры, 70—90 г мумии, 35—40 г сурика железного, 250—280 г медянки. По сроку службы наиболее стойкой является медянка.

Через 5—7 суток после первой окраски кровлю окрашивают второй раз, после чего через 8—10 суток наносят краску в третий раз. Масляная краска полностью высыхает в среднем лишь через 10 суток. Соблюдение режима просыхания краски повышает качество работы. Существующая практика окраски второй раз через 1—2 суток после первой не дает высокого качества.

Работать на кровле следует в валенках или в обычной обуви, но с привязанными войлочными подошвами, которые не скользят по стали и не разрушают недавно нанесенный красочный слой.

Стальные кровли окрашивают большими маховыми кистями. Техника окрашивания кровли токая же, как и при окрашивании стен и потолков.

При окрашивании краску растушевывают вдоль ската. В первую очередь окрашивают спуск кровли, а затем продолжают работу от конька к спускам. Краски набирают на кисть немного и растушевывают ее тонким слоем без грубых полос и потеков. В толстых слоях краски со временем появляются трещины в которых будет задерживаться вода, разрушающая кровлю.

Замена повреждений черепицы. Если кровля протекает только в одном месте, то причиной как правило является треснувшая черепица. Протекание кровли во многих местах может быть вызвано неправильно рассчитанным расстоянием между брусьями обрешетки, вследствие чего куски черепицы недостаточно перекрывают друг друга. Также может быть слишком большим расстояние между стропилами. В этом случае брусья прогнутся и вызовут нарушение плотности кровли. Вода будет задерживаться и затекать в щели пазовой черепицы, если пазы засорятся.

Чем меньше склон крыши, тем большим должен быть нахлест черепицы. Это делается для того, чтобы при дожде ветер не загонял под нее воду.

Обнаруженное повреждение устраняют с чердака. Для этого приподнимают ряд черепицы и поврежденную вытягивают на себя. Затем снова приподнимают ряд и вставляют новую таким образом, чтобы ее выступ зацепился или за торец нижней черепицы, или за брус обрешетки. Если кровлю клали на раствор, то с чердака черепицу можно заменить тогда, когда она скреплена раствором только в стыках и только в верхнем ряду. Если кровля сложена на растворе по всей поверхности, то замену можно проводить только с покрытия. Перед установкой новой нужно очистить от раствора рядом расположенные плитки. С новой сбить молотком половину шипа, чтобы ее легче было просунуть в щель, и нанести на нее раствор.

add company