Главный списокСтроительные технологии

Заглянем в подземелье



Заглянем в подземелье

В каждом доме есть подвал. Рачительные хозяева коттеджей используют свои подвалы и как для хранения разносолов, таки и для устройства отопительных систем. Для того, что бы подвал прослужил долго, необходимо его регуляроно осушать.Если дом строят на сухих грунтах, желательно, чтобы в нем был подвал или высокое эксплуатируемое подполье. При ленточных фундаментах и цокольном перекрытии такое решение оправданно не только, конструктивно, но и экономически: дополнительные затраты, связанные в этом случае с устройством подвала или подполья, в 3-5 раз меньше тех, которые требуются, чтобы получить такую же полезную площадь в специально построенном для этой цели помещении.
Высоту подвала принимают равной 1,9-2,2 м. Этого вполне достаточно, чтобы разместить в нем хозяйственные и складские помещения и при необходимости установить квартирный генератор тепла (котел) на жидком или твердом топливе.
Стены подвала, как правило, совмещают с ленточными фундаментами, а потолок - с цокольным перекрытием. Толщину стен при их заглублении свыше 1 м. определяют с учетом бокового давления грунта.
В сухих непучинистых грунтах стены подвала выкладывают из камня, кирпича и бетона, в пучннистых и влагонасыщенных грунтах — только из бетона и железобетона. Для повышения прочности стен, сложенных из кирпича и бетонных блоков, в горизонтальные швы кладки, через 30-40 см по высоте, кладут арматурную сетку, а вверху и внизу стен, по их периметру, устраивают железобетонные пояса.
Кроме устойчивости стены подвала должны иметь хорошие теплозащитные качества и надежную гидроизоляцию. Как известно, грунт на глубине 1.5-2 м от поверхности земли имеет практически постоянную температуру, равную примерно 5-10 0С. При достаточно эффективной тепловой защите стен (но не пола) такая температура может сохраняться в подвале почти круглый год. В качестве теплозащитных материалов используют керамзит, минеральную вату, а также пенопласты. Способов устройства тепловой защиты стен много. Наиболее эффективны из них те, где утепляющий слой расположен снаружи. При таком решении стены подвала не промерзают и, как правило, не отсыревают. Лучшим материалом для наружного утепления является пенопласт. По сравнению с минеральной ватой он в 2-3 раза менее теплопроводен и в 100 раз имеет меньшее водопоглощение. Его плохая огнестойкость и некоторая токсичность в данном случае значения не имеют.
Наружную гидроизоляцию стен подвала или подполья выполняют во всех случаях. При маловлажных грунтах, когда грунтовые воды находятся ниже пола подвала, достаточно двойной обмазки стен горячим битумом. При сильно увлажненных грунтах требуется оклеечная гидроизоляция с использованием рубероида или полиэтиленовой пленки. Кроме того, в этом случае желательно также устройство глиняного замка из уплотненной жирной глины. Наиболее сложные гидроизоляционные работы возникают при расположении пола подвала ниже уровня грунтовых вод. В этих случаях дополнительно требуется подпольная гидроизоляция с применением сварных полиэтиленовых полотнищ или многослойных рубероидных ковров с устройством бесшовных оснований под полы из монолитного железобетона. Учитывая, что такие сложные работы неизбежно придется проводить в затопленных водой котлованах (что не позволяет гарантировать их качество), следует стремиться к тому, чтобы полы, подземных помещений были расположены выше уровня грунтовых вод.
Каждый подвал должен иметь вентиляцию, которая предотвращает появление сырости и способствует лучшему сохранению овощей, фруктов и продуктовых запасов. Обычно для этой цели по периметру цоколя устраивают, вентиляционные отверстия или окна, периодически открываемые для проветривания подземных помещений, однако лучшим решением является вентиляция через специальные каналы, устраиваемые, в дымовентиляционных блоках, выходящих за пределы чердачного перекрытия или крыши. Чем больше сечение вытяжного канала, тем лучше. При кирпичной кладке минимальное сечение 140х140 мм. Приток воздуха обычно обеспечивается за счет неплотностей в ограждающих конструкциях, но можно устроить и специальные каналы с забором воздуха либо с улицы, либо из закрытых помещений (подполье, тамбур, сени, веранда). Приточный и вытяжной каналы располагают в противоположных сторонах подвала, причем первый из них у пола, а второй у потолка.
Полы подвала могут иметь разнообразную конструкцию. На сухих грунтах подготовку под полы устраивают обычно из щебня, гравия или кирпичного боя, укладываемых с трамбованием на материковый (нетронутый) грунт. На влажных грунтах для предотвращения капиллярного поднятия влаги подготовку устраивают по гидроизоляционному слою из жирной глины или щебня, пропитанного битумом. Кроме того, основание под полы (подготовку) желательно делать из монолитного бетона или железобетона. Покрытие пола и в том, и в другом случае выполняют из любых материалов: цементно-песчаного раствора, бетонных и керамических плиток, дощатого настила и т, д. На влажных грунтах независимо от устройства гидроизоляции следует избегать устройства верхнего покрытия полов из органических материалов.
Перекрытие над подвалом лучше всего делать железобетонным, особенно в случаях, когда грунты имеют повышенную влажность, а вентиляция не гарантирует достаточного обмена воздуха. Если цокольное перекрытие деревянное, несущие балки над подвалом следует оставить открытыми, а утеплитель расположить над ними.
При высоком стоянии грунтовых вод, чтобы избежать сложных гидроизоляционных работ, эксплуатируемые подпольные помещения можно делать мелкозаглубленными, в виде полупроходных подполий с внутренней высотой 120-150 см. Такие подполья так же, как и подвалы, закрыты с внешней стороны цоколем или забиркой (при столбчатых фундаментах) и имеют цокольное перекрытие, однако в отличие от подвалов у них менее постоянный внутренний тепловой режим: пол мелкозаглубленного подполья по сравнению с подвалом больше подвержен сезонным температурным колебаниям.
Высота любого подполья, расположенного под утепленным цокольным перекрытием, должна позволять осматривать его ограждающие конструкции, особенно в случаях, когда цокольное перекрытие устраивают по деревянным балкам. Минимальное расстояние от планировочной отметки подполья до низа выступающих конструкций 40 см.
В сельских домах полы часто устраивают на лагах, укладываемых по кирпичным столбикам, которые, в свою очередь, непосредственно опираются на грунт. Под досками пола в этом случае образуется теплое подполье высотой 150-250 мм. При большей высоте в подполье возрастают теплопотери, при меньшей - ухудшается его вентиляция. Изнутри, по периметру наружных стен, цоколь утепляют шлаком, керамзитом, минеральной ватой. Следует учитывать, что такая конструкция полов по грунту с теплым подпольем противопоказана для дач и садовых домиков с эпизодическим режимом эксплуатации: без отопления жилых помещений в зимнее время грунт под полом может промерзнуть и деформироваться вместе с полом даже на непучинистых грунтах.

 



 

Кладка стен подвала

Прежде чем приступить к работе, следует ознакомиться с основными типами стен и их показателями, которые зависят от температуры наружного воздуха.

Бутовую кладку ведут с применением известняка, песчаника или бута-плитняка с массой камней, не превышающих 30 кг. Кладка, выполненная с помощью этих материалов, обладает повышенной прочностью и долговечностью. Такие стены кладут по горизонтали рядами высотой 25 см с перевязкой швов и соблюдением вертикальности боковых поверхностей и углов. При кладке применяют цементно-известковый раствор.
Крупные (маячные) камни укладывают на углах и пересечениях стен. По маякам натягивают шнур-причалку и ведут кладку наружных и внутренних верст. Камни для кладки выбирают одинакового размера, примерно одной высоты с маячными, чередуя тычковые и ложковые ряды. Промежуток между верстами заполняют забуткой из камней, укладываемых на разостланный раствор. Пустоты забивают щебнем. После выполнения забутки всю поверхность выравнивают раствором.
Следующий по высоте ряд выкладывают точно так же. Бутовую поверхность стен окалывают по наружной версте — тогда она получается более гладкой. Если штукатурка поверхности не планируется, то параллельно с кладкой ее выравнивают раствором.
Кладку откосов дверей и оконных проемов (если этаж цокольный) ведут из ровного бута с обязательной подтеской внешних граней или из кирпича. Верх проема перекрывают перемычкой из железобетона, швеллера, досок или брусьев. Поверхность стен с внутренней стороны штукатурят известковым раствором.
Если в данной местности имеются участки залегания известняка, туфа, гипсового камня, опоки и аналогичных горных пород, то их можно применить при кладке стен подвала или цоколя.
Выпиливаемые блоки не должны иметь расслоений, трещин и прослоек глины.
Камни должны иметь следующие размеры: тип I — 390 х 190 х 190; тип II — 490 х 240 X 190; тип III— 390x190x290 мм. Кладку стен из туфа ведут на известковом или цементно-известковом растворе с перевязкой. Ее делают в каждом ряду: ряд — ложок, ряд — тычок. Раскладку камней на растворную постель делают заранее. На грани камней, образующих вертикальные швы, наносят две полосы раствора. Затем укладывают камни на постель и прижимают раствор к ранее уложенным камням, осаживая их молотком-киянкой. Лишний раствор подрезают кельмой.

В стенах из саманных блоков в качестве исходных материалов используют глину, песок и волокнистые добавки — солому, мох, сечку ржаной соломы. Для формовки блоков применяют смесь следующего состава: 1 часть крупного песка, 4-5 частей жирной глины и 15-20 кг сухой соломенной сечки на 1 м3 смеси песка и глины. Глину перед приготовлением хорошо разрыхляют и переминают. Можно ее проморозить — от этого качество только улучшается. Массу для самана готовят поэтапно. Сначала переминают глину с песком до однородной массы, затем добавляют хорошо смоченную солому, перемешивают и помещают в формы. Размеры форм обычно больше размеров саманного блока. Для облегчения выемки блоков формы внизу расширяют на 2-3 см. Массу при формовании уминают руками и снимают излишки мокрой скалкой. Форму поднимают, оставляя на площадке блок, окунают ее в ведро с водой и посыпают стенки песком.
Отформованные блоки выдерживают 2-3 дня и складывают в штабеля для просушки. Сушка продолжается от 7 до 15 дней.
Для кладки стен подвала используют просушенный саман в виде целых блоков. Толщина швов между блоками составляет 1 см. Раствором для кладки может служить густое глиняное тесто или масса того же состава, что и саман. В оконных и дверных проемах (между перемычками и коробками) предусматривают зазоры для осадки, равные У25 высоты проема. Зазоры заполняют паклей или мхом. Перемычки над проемами выполняют из деревянных пластин или досок, глубина опирания которых в кладку составляет 25 см с каждой стороны. Грунтоблочные стены изготавливают из сырья, в состав которого входят глины или суглинки, минеральные и органические добавки. Для придания материалу водостойкости в состав добавляют известь или водостойкий цемент.
Кладку стен цокольного этажа выполняют из блоков, в состав кохорых входят следующие компоненты: супеси и средние суглинки; смолы для увеличения водостойкости (в % по массе грунта) — 6-10; минеральные заполнители для уменьшения теплопроводности (в % по объему грунта) — 0,8.б
Кирпич, силикатный и красный, является, пожалуй, самым популярным прочным и долговечным стеновым материалом. Срок службы кирпичных стен при надежных фундаментах и грамотно выполненной кладке не ограничен. Чтобы сократить расход полнотелого кирпича и уменьшить нагрузку на фундаменты, наружные стены экономичнее выкладывать из пустотелого или полнотелого кирпича с образованием пустот, или колодцев.
Кирпичные стены выкладывают из кирпича различных модификаций — сплошного пустотелого, керамического. Кладку внутренних стен подвала выполняют из полнотелого кирпича, лучше всего керамического, так как он обладает водонепроницаемостью и практически не отсыревает при увлажнении. Подземную часть стен полуподвального этажа, включая цоколь, возводят из красного кирпича, а выше цоколя — из силикатного.
Для кладки используют цементно-песчаный, цементно-известковый или цементно-глиняный раствор. Ряды кирпича выкладывают с перевязкой швов — цепной (чередование ложковых и тычковых рядов) или многорядной (пять ложковых и один тычковый).
К цементно-песчаному раствору часто добавляют известковое тесто, замешанное на извести (кипелке или пушонке). Такая добавка придает раствору пластичность и удобоукладываемость и уменьшает расход цемента в 1,5-2 раза. Можно использовать и глиняное тесто, приготовленное заранее. Куски глины размачивают в воде до полного размокания, добавляют воду, перемешивают и процеживают смесь, после отстоя сливают воду и затем употребляют тесто для добавок.
Раствор готовят перед началом работы и используют его в течение 1,5-2 часов. Толщину горизонтальных и вертикальных швов принимают равной 10 мм; допускается максимальная толщина швов кладки 15 мм. Начало кладки стен ведут от углов здания, при этом на каждом из них выкладывают маяки в виде наклонных штраб высотой в 6-8 рядов кладки. Между маяками, на расстоянии 3-4 мм от вертикальной плоскости стены, на уровне верха кладки натягивают шнур-причалку. Кладку ведут с наружной версты. При перевязке рядов используют не только целый кирпич, но и его части: половинки, трех-четвертки, четвертинки.
Двери и окна устанавливают в специально оставленные проемы кладки с выделанными четвертями. Коробки крепят с помощью специальных деревянных пробок, размеры которых кратны кирпичу. Их заранее просмаливают и обертывают толем. Количество их должно быть равным: для окон — по 2, для дверей — по 3 с каждой стороны. Вес кирпичной кладки над проемами воспринимают перемычки из различных материалов — железобетонные, из прокатной стали или из просмоленных досок. Глубина опирания перемычки в кирпичную кладку с каждой стороны составляет 25 см.
Сплошную кладку наружных стен толщиной 38 или 51 можно вести с полной перевязкой вертикальных швов, делая ее в каждом ряду или через 3-5 рядов.
Чередование первого и второго ряда кладки дает однорядную перевязку швов; если чередование происходит в такой последовательности: второй, третий, второй, первый, то получится трехрядная перевязка.
Полная перевязка через пять рядов кладки получается при двойном чередовании второго и третьего ряда. Чтобы увеличить прочность кладки, нужно заложить в горизонтальных швах арматурную сетку с ячейками шириной 6-12 см через каждые 3-5 рядов.
При кладке утепленных кирпичных стен с внутренним или наружным утеплением наружную версту выкладывают толщиной в один и полтора кирпича, а утепляют ее после окончания каменных работ и устройства крыши. В качестве утеплителя применяют гипсобетонные или фибролитовые плиты, сухую штукатурку, минера-ловатные, прошивные маты и пр. плитные теплоизоляционные материалы. Крепление к стене осуществляют с помощью деревянных реек. Такая конструкция позволяет получить теплую стену, толщина которой меньше сплошной на один кирпич. Стена колодцевой кладки состоит из двух продольных стенок толщиной в полкирпича Если используют шлак, то его укладывают слоями толщиной 15 см, трамбуют и через каждые 50 см по высоте пропитывают жидким раствором.
При кладке стен из бетонных камней используют бетонные камни, изготовленные как на заводе, так и непосредственно на месте строительства.

Для возведения стен малоэтажных зданий издавна используют легкие бетоны.
Их получают на основе местных заполнителей (шлака, кирпичного боя, древесных опилок, соломы) и неорганических вяжущих (цемента, извести, гипса и глины).
При смешивании топливного шлака с вяжущим получают легкий шлакобетон, который по своим теплоизолирующим качествам в 1,5 раза превосходит полнотелый кирпич, а по стоимости — намного дешевле его. К тому же стены из шлакобетона долговечны — срок их службы в среднем составляет 50 лет.
В строительстве используют в основном шлаки, полученные от сжигания антрацитов, так как они обладают хорошими прочностными качествами. Гранулы шлака должны быть среднего размера; можно часть шлака заменить песком (20%). Самым лучшим видом вяжущего для шлакобетона является цемент с добавками извести и глины. Такие добавки делают шлакобетон пластичным.
Стены из шлакобетона выполняют в монолитном варианте, в опалубке.
Раствор для возведения стен при индивидуальном строительстве готовят ручным способом. Сначала шлаки просеивают и разделяют по крупности частиц на два сорта: крупные (40 мм) и мелкие (1,5 мм). Получившиеся сорта смешивают в пропорции: 60-70% крупного и 30-40% мелкого. Смесь перемешивают до однородного состава, затем добавляют известковое молоко или воду, еще раз перемешивают и используют в течение 1,5-2 часов после приготовления.

 



 

Возведение
Теперь можно приступать к возведению стен. Их возводят в щитовой опалубке, сбитой из толстых шпунтованных досок, покрытых изнутри рубероидом или синтетической пленкой. Высота опалубки не должна превышать 40-60 см По периметру будущей стены с двух сторон устанавливают неподвижные стойки диаметром 12-18 см на всю ее высоту. К этим стойкам и крепят щиты. Внутрь вставляют металлические распорки из стержней диаметром 10-12 мм или тонких труб с двухсторонней резьбой для стяжных гаек. Укладку шлакобетона ведут слоями высотой 15-20 см с трамбованием. Через 2-3 дня опалубку снимают и переставляют дальше. Необходимо защищать уложенный шлакобетон от прямых солнечных лучей. Для этого в течение 7-10 дней его затеняют рубероидом по всему периметру, а при сухой погоде периодически увлажняют.
Что нужно помнить при возведении стен подвальной и цокольной части:
Желательно, чтобы высота подвала от пола до потолка составляла минимум 2 метра. Цокольный этаж обычно имеет высоту, принятую для остальных жилых помещений. Если 50-60 см высоты такого помещения подняты над уровнем земли, то в этой части можно устроить окна для освещения внутреннего пространства. Чтобы предотвратить загнивание деревянных элементов перекрытия и цоколя в подпольном пространстве, в стенах на высоте примерно 15 см от земли устраивают отверстия размером 14 X 14 см (или круглые) — по одному с каждой стороны дома. Зимой продухи можно временно заложить кирпичом или замазать глиной.
Вентиляцию подвала можно осуществлять с помощью специальных вентканалов, которые устраивают в дымовентиляционных блоках. Блоки выводят наружу, за пределы чердака или крыши.
Минимальное сечение вытяжного канала, устраиваемого в стене из кирпича, составляет 140 X 140 мм. Приточный и вытяжной каналы располагают в противоположных сторонах подвала: приток — у пола, вытяжку — у потолка.
При выполнении кладки подвала обязательно оставляют проемы в стене для пропуска труб коммуникаций (канализации и водопровода). После их ввода в дом зазоры забивают стекловатой и заделывают бетоном.
Если подвал планируют использовать для технических и хозяйственных нужд, то в нем можно разместить котел водяного отопления. Место для него выбирают так, чтобы к нему легко подводилась вода и подключалас канализация. При этом дымовой канал должен проходить рядом с вентканалами кухни и туалета

 

Гидроизоляция подвала

Одним из важных условий сохранности и целостности дома является гидроизоляция подвала. Стены и полы подвалов, независимо от расположения грунтовых вод, необходимо изолировать от просачивающихся через грунт поверхностных вод, а также от капиллярной грунтовой влаги, поднимающейся вверх. В подвальных помещениях, при расположении уровня грунтовых вод ниже пола подвала, достаточной гидроизоляцией пола служит его бетонная подготовка и выполненный по ней водонепроницаемый пол, а гидроизоляцией стен – покрытие поверхности, соприкасающейся с грунтом, двумя слоями горячего битума. Если уровень грунтовых вод находится выше пола подвала, в этом случае создается напор воды тем больший, чем больше разность уровней пола и грунтовых вод. В связи с этим для гидроизоляции стен и пола подвала необходимо создать оболочку, которая могла бы сопротивляться воздействию гидростатического давления.  

Эффективным мероприятием по борьбе с проникновением в подвал грунтовых вод является устройство дренажа. Сущность устройства дренажа заключается в следующем. Вокруг здания на расстоянии 2-3 м от фундамента устраивают канавы с уклоном 0,002 – 0,006 в сторону сборной отводящей канавы. По дну канав с уклоном прокладывают трубки (бетонные, керамические или другие). В стенках трубок имеются отверстия, через которые проникает вода.

Канавы с трубами засыпают слоем крупного гравия, затем слоем крупного песка и сверху – открытым грунтом. По уложенным в канавах трубам вода стекает в низину (кювету, овраг, реку и др.). В результате устройства дренажа уровень грунтовых вод понижается.  Когда уровень грунтовых вод расположен не выше 0,2 м от пола подвала, гидроизоляцию пола и стен подвала устраивают так. После обмазки стен битумом устраивают глиняный замок, то есть до отсыпки траншеи забивают вплотную к наружной стене подвала мятую жирную глину. Бетонную подготовку пола также укладывают по слою мятой жирной глины.  

При высоте уровня грунтовых вод от 0,2 до 0,5 м применяют оклеенную гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике. Изоляцию укладывают по бетонной подготовке пола, поверхность которой выравнивают слоем цементного раствора или асфальта. Поскольку конструкция пола должна выдерживать достаточно большое гидростатическое давление снизу, поверх изоляции укладывают нагрузочный слой бетона, который своим весом уравновешивает давление воды. С внешней стороны стен наклеивают изоляцию на битумной мастике и защищают кладкой из кирпича-железняка в 1/2 кирпича на цементном растворе и слоем мятой жирной глины толщиной 250 мм.  

Оклеечную изоляцию наружных стен подвала располагают на 0,5 м выше уровня грунтовых вод, учитывая его возможное колебание.

Если уровень грунтовых вод расположен выше пола подвала более чем на 0,5 м, то поверх гидроизоляции пола, выполняемой из трех слоев рубероида или гидроизола, устраивают железобетонную плиту. Плиту заделывают в стену подвала, которая, работая на изгиб, воспринимает гидростатическое давление грунтовых вод.  

При высоком уровне грунтовых вод устройство наружной гидроизоляции иногда вызывает затруднения. В таких случаях ее выполняют по внутренней поверхности стен подвала. Гидростатический напор воспринимается специальной железобетонной конструкцией – кессоном.

 



 

Почему в подвале вода?

 Не будет преувеличением сказать что большинство из нас  хотя бы раз в жизни задавались этим вопросом. Этот вопрос касается многих: и тех, кто имеет дачный участок. Ведь выращенный с таким трудом урожай или просто обычную картошку надо где-то хранить, а в мокром подвале он гниет. И тех, кто имеет автомобиль. Ведь если в гараже мокрый подвал и из него постоянно веет сыростью, то гниет не только картошка – может сгнить и автомобиль.  Это касается также и счастливых обладателей коттеджей. Ведь если стены подвала постоянно мокрые, то это создает повышенную влажность во всем доме, что в свою очередь не способствует ощущению комфорта и уюта, а в ряде случаев может даже ухудшить здоровье. 
Итак, при всей простоте и ясности заданного вопроса ответ на него совсем не так прост. Как говорится – легче задать вопрос, чем на него ответить. 
Все мы отлично знаем, и никого из нас не нужно убеждать в том, что в процессе строительства особое внимание необходимо уделять вопросам гидроизоляции. Качество гидроизоляции является одним из решающих факторов долговечности построенного сооружения, будь это отдельно стоящее заглублённое овощехранилище, гараж с подвалом или коттедж.

Вот несколько примеров того, как может быть нарушена гидроизоляция под влиянием как внешних, так и «внутренних» (например, по вашей вине) воздействий. Раньше фундамент вашего дома стоял на сухих грунтах, а затем по каким-то причинам (каким угодно) уровень грунтовых вод поднялся, грунт под фундаментом промок и дал осадку – фундамент деформировался, нарушилась наружная гидроизоляция. Рядом с вашим домом началось строительство – бьют сваи так, что земля дрожит, и стены трясутся. Фундамент может деформироваться. 
Вы подводили к дому коммуникации (газ, теплотрасса и др.) - в месте ввода труб в дом вы пробили стену подвала, нарушили гидроизоляционный слой и вовремя его не отремонтировали. Вода (грунтовая, дождевая ) попала в тело конструкции стен фундамента, промочила их и гидроизоляционный ковер отслоился (в случае с рулонной, мастичной, оклеечной гидроизоляцией). У вас в доме прорвало трубу и затопило водой подвал. Стены подвала промокли насквозь, и снаружи отслоился гидроизоляционный ковер (см. предыдущий абзац). и т.д.
Итак, мы убедились, что в жизни существует огромное количество причин, по которым в нашем подвале может появиться вода.
add company