Главный списокСделай сам, своими руками

Скважина или колодец?



Как быть в случае, если в местности, где возведен ваш дом, или будет создаваться, нет центрального водопровода? В таком казусе вопрос водного обеспечения дома можно разрешить несколькими путями
* бурение скважины без чьей-либо помощи, вручную
* обратиться в организацию в вашем участке, которая учится приспособлением водяных скважин (глубокое бурение), и воспользоваться их услугами
* выкопать колодец самому
Теперь увидим, какой из вариантов больше подойдет для устройства водного обеспечения своего дома:
Бурение скважин вручную:
Лебедка для скважини
Преимущества:
Бурение скважин вручную стоит меньше, чем с применением спецтехники, количество вынимаемого грунта значительно менее, чем при рытье колодца, сравним:
* внутренний диаметр обсадной трубы – от 78 до 225 мм
* внутренний диаметр кольца – от 700 до 2000 мм
Недостатки:
* срок работы таких щелей не долговечен (от 3 – до 10 лет), их затягивает песком, и урез воды может существовать не большим, в среднем 3-4 м
* из-за малого калибра трубного ствола затрудняется очистка скважины
* не большой резерв воды (приблизительно 150-250 л), это находится в зависимости от уровня воды в скважине и диаметра трубы, которая поставлена в скважину
Данный способ, естественно, наиболее легкодоступный, не стоит вашего участия в построении скважины. Однако у этого образа есть разряд недостатков.
* в основном, ассоциации включают заявки на бурение скважин глубиной не менее чем 35 м, цена колеблется в зависимости от региона, однако в основании простая плата такая – 2000 – 2500 рублей за один метр (50-60 € метр)

Примечание: формула расчета объема воды в колодце или скважине — V=Pi*R#710;2*H
— V – это объем (в м)
— Pi — 3,14-постоянная величина
— R#710;2 – это радиус в квадрате внутреннего диаметра стен колодца
— H – это высота (урез воды)
Когда мы узнаем объем воды в кубометрах, тут станет известно, сколько воды в колодце или скважине в литрах – 1 м? вмещает 1000 л воды.
Колодец
Заказ на бурение скважины в организации:
* в основном гарантии на мелкие щели глубиной до 25 м — не более 10-15 лет (в случае, если скважина сделана на песчаном грунте – то срок гарантии на такую дыру – не более 3 лет, на артезианские скважины глубиной от 60 до 130 м – «на известняк», 50 лет)
Примечание:изучая специфику устройства скважин, обращал внимание на то, что многие лиги берутся за работу, однако у вас в договоре будет маленькая ошибка – «без гарантий на воду», это качество воды и ее объем (запас) после образования скважины
* глубокую скважину (забор воды со второго водоносного горизонта), можно действовать только после принятия лицензии на выполнение работ в порядке определенном законодательством («Закон о недрах» ст. 10-1)
Примечание:ценообразование устройства скважин включает в свой состав некоторые часы: это глубина («на песок»- глубина от 20 м, «на известняк» — от 40 м (находится в зависимости от региона в котором есть бурение артезианской скважины)), какая-нибудь песенка будет поставлена в шахту скважины пластик, цементно-асбестовая (нечасто) или стальная, какой водозаборный насос будет поставлен (мощность, чье действие), круг земли. Однако цена не падает ниже минимальной единицы – 2000 рублей/м (50 €).
Колодец
Какие-нибудь недостатки:
* глубина колодцев может существовать различной от 4 м до15м (глубже хватит уже трудно вести подъем грунта на поверхность). При не большой глубине колодца, поднимается вопрос качества воды. В шахту колодца могут догадываться поверхностные, сточные воды, вода может очутиться не пригодной для ее употребления в пищу – техническая
Примечание:какая вода по качеству будет в вашем колодце, можно приблизительно сориентироваться, взяв воду на пробу в колодцах, находящихся в вашем участке и отнести ее в СЭС для анализа.
* рытье колодцев производится кустарным способом (кропотливый процесс по сравнению с бурением скважин)
Преимущество колодцев перед другими вариантами водного обеспечения состоит в следующем:
* по сравнению с приспособлением скважины вручную – это рабочий момент, свыше 50 лет
* по сравнению со скважинами, изготовление которых делали глубинным бурением – это цена. Стоимость метра бурения мы знаем – цена ж/б кольца для колодца от 2000 рублей/м (50 €), казалось бы, разницы нет и цена одинаковая. Однако вам ни одна наладка не будет добиваться на глубину даже 15 м (средняя глубина колодцев – 8 колец или 7,5 м глубиной). Значит 2000 рублей Х 8 колец = 16000 рублей (405 €) и 85% гарантии, что качество воды хватит пригодным для ее применения в приготовлении пищи
* из-за большого калибра шахты колодец удобно бить, а запас воды больше чем в скважине ручного бурения
* в случае, если вы сами будете доставать колодец, без привлечения бригады, то это сильно снизит себестоимость его устройства
Примечание:в основном бригады берут за гнездо одного кольца его стоимость: в случае, если кольцо стоит 50 €, то за его расширение необходимо отдать минимум такую же сумму. Итог — 100 €, так что судите сами, как вам выгоднее.
* на устройство колодца не требуется особого разрешения (основание «Закон о недрах» ст. 19), вам необходимо только оформить госрегистрацию колодца согласно статья 25 «Государственная регистрация права собственности на создаваемый объект недвижимого имущества»
Примечание:колодец — объект недвижимости. Ежели есть колодец на земельном участке, и он не зарегистрирован, то этот земельный участок изменить будет нельзя, пока его не зарегистрируешь.
Растояние до дома
Для водного обеспечения своего дома я выбрал вариант с приспособлением колодца и сейчас расскажу о нем полно, начнем с первого хода – выбор расположения для устройства колодца.
Выбор расположения для колодца
* вокруг выбранного вами места для устройства колодца в радиусе 50 м не должно состоять мест хранения навоза, канализационных колодцев и прочих помещений нечистот, которые умеют попасть в шахту колодца и загрязнить воду
Примечание:согласно СанПиН 2.4.544-96 «Питьевая вода и водоснабжение населенных пунктов…» часть 3 пункт 3.5
* колодец должен находиться на участке в удобном для вас месте, однако вначале согласуйте его размещение с соседями и СЭС
* не советуется делать приспособление колодца ближе, чем 5 м от дома, потому что когда вы дойдете до водоносного слоя, может очутиться так, что плывун может очутиться большим и вымывание песка в шахту колодца будет сильным, при этом есть опасность повреждения фундамента дома – т.к. под ним может образоваться пустота
Поставить есть ли вода и ее глубину залегания в месте, где вы наметили рыть колодец можно следующим способом:
* наиболее точный и эффективный ориентир – это колодцы, которые помещены около вашего отдела
* пробное бурение скважины, то же эффективный путь разведки водоносного слоя, однако более кропотливый
* «дедовский» способ – при помощи рамок из ивовых прутиков, при помощи согнутых в виде буквы «Г» 2-х электродов, изобилие росы на участке и т.д. – однако эти образы малоэффективны и почти не обеспечивают вам то, что вы, копая колодец, ориентируясь на результат, полученный этим образом проверки, будете с водой
Примечание:я ориентировался по местонахождению колодцев находящихся в расположении моего проживания и урез воды в моем колодце 1,5 м, глубина залегания водоносного слоя – 8 м.
В которое время года желательно выполнять функцию по устройству колодца

* выполнение работ по устройству колодца желательно производить в период с июня по сентябрь
* в данный отрезок времени водоносный налет имеет низший уровень залегания, и вам при земляных работах не будут тормозить воды верхних почвенных слоев, которые случайно вы можете взять за водоносный слой, который в последствии иссякнет, и понадобится дальнейшее продвижение шахты колодца
Примечание: после оного как растаял снег, сошел весенний разлив необходимо выждать еще 25-30 дней и только после сего приступать к устройству колодца.
Виды колодцев

Стены колодца можно закрепить несколькими путями:

Сделать деревянный сруб из бревен
Преимущества:
* данный порядок дешевле, в отличие от того, в случае, если вы сделаете колодец из ж/б колец или кирпича
Недостатки:
* срок работы стен деревянного колодца не превысит 10-15 лет, венцы сруба следует заменять
* такие колодцы требуют ежегодной очистки стен сруба от илостных образований
* рытье таких колодцев ведется без укрепления стен шахты, что увеличивает уровень опасности обвала земли вовнутрь шахты
Устроить стенки колодца из монолитного бетона
Преимущества:
* такой способ целиком исключает протекание мелкой воды через стыки, какие водятся при построении колодцев из колец или сруба
Недостатки:
* это более кропотливый способ по сравнению устройства колодца из покупных колец – т.к. вам понадобится самим смешивать бетон, заливать его в опалубку (бетономешалку и опалубку можно брать в аренду, что уменьшит денежные затраты)
* длительный период устройства колодца, т.к. на затвердевание одного колечка (по уровню опалубки) требуется не менее 7 дней
* так же прочность стен монолитного бетона, может существовать меньшей, в отличие от колец, изготовленных в заводских условиях
Устроить стенки колодца из кирпича
Преимущества:
* строительство стен колодца из кирпича, владеет теме же преимуществами, что и строительство стен колодца из монолитного бетона
Недостатки:
* данный способ наиболее кропотливый, по сравнению с другими родами основания стен колодца
* при построении стен колодца из кирпича необходимо располагать навыками кладки кирпича, требуется армирование стен для увеличения их прочности, а так же необходимо создание фундамента под кирпичную стену
* так же при учреждении такого колодца, надо фиксировать стены шахты колодца деревянными кольцами, чтобы исключить обвал грунта внутрь шахты
Как сделать колодец с применением ж/б колец мы с вами рассмотрим более основательно
.
Материалы для устройства колодца
* железобетонные кольца (желательно заводского изготовления)
* крупный и мелкий щебень (для устройства донного фильтра колодца)
* глина (для устройства «замка» вокруг верхнего кольца колодца)
* песок и цемент (для заделки стыков между кольцами)
* скобы (для соединения и фиксации колец между собою – минимум три обоймы на одно сочетание)
* бревна и доски (для устройства щита под кольца)
Железобетонные кольца фабричного производства по прочности и качеству превосходят кольца, изготовленные в частных фирмах или «кустарным» способом. Кольца фабричного производства изготавливают при помощи «центрифуг» и «вибраторов» — что делает бетон прочным, не имеющим внутренних полос и закрытых трещин, которые потом могут стать силой разрушения кольца в уже готовом колодце. Давление почвы на стены колец колодца может приходить 10- 15 тонн на м².

Кольца бывают разных размеров и отличаются по весу:

Инструменты
• лопата штыковая и совковая
• лопата саперная или лопата с коротким черенком – приблизительно 40-50 см
• насос (для откачки воды и намывного песка)
• трос или цепь (для подъема ведра с грунтом со дна шахты колодца)
• ведро (для грунта)
• веревочная лесенка
Так же для подъема грунта на поверхность вам понадобится «тренога» с блоком-подъемником. Блок-подъемник:

Устройство колодца

Устройство колодца, акт первый

• выравниваете площадку, на месте где находитесь рыть колодец
• приблизительно начертите на планете выбор калибром больше на 10 см, чем диаметр кольца
• при помощи штыковой лопаты начинайте копать по окружности яму для машины первого кольца
• глубина ямы должна существовать такой, чтобы после настройки, первое украшение выступало над поверхностью земли на 8-10 см

• делаете щит из бревен и досок для инсталляции и подачи колец в шахту (высота щита должна существовать на уровне соединительных скоб)
• закатываете кольцо на щит и с двух местностей поднимаете кольцо и опускаете в яму

• устанавливаете на конец кольца 3 соединительных скобы
• водоразделы между кольцами заделываете при помощи цементно-песчаного раствора
Примечание:второе и следующие кольца устанавливаем таким же способом, как и первое, закатываете на щит и, подняв с двух местностей, направляете его в установленные скобы.
Устройство колодца, ход второй

• устанавливаете треногу над кольцом, на которой крепите вал со шкивом, через шкив перебрасываете трос или цепь, к которой с одной местности прикреплено ведро
• спускаетесь внутрь колец и приступаете к выемке грунта при помощи саперной лопатки, укладывая его в ведро
• в варианте «А» подъем грунта осуществляет тот же человек, который простирается в шахте колодца, для облегчения подъема грунта на поверхность следует эксплуатировать ведро емкость 8 л. Ради такого способа выемки грунта достаточно двух душ
• в варианте «Б» выемка грунта производится человеком, находящимся на поверхности, при применении подъемных устройства, в этом инциденте можно пользоваться ведро с большей емкостью – до 12 л. В случае, если фуникулер не снабжен механизмом, то для такого варианта подъема грунта на поверхность понадобится три народа

Примечание:для того чтобы кольца опускались прямо, вынимайте грунт с половины кольца, оставляя не тронутым грунт под концом первого кольца, после оного как вы углубились приблизительно на 80 см, может приниматься к выемке грунта из-под конца первого кольца, обкапывая его по кругу.
Процесс заглубления третьего и последующих колец осуществляете таким же способом, как заглубляли первые два колечка.

Важно! В случае, если вы собираетесь принять водопровод в дом, то нужно во 2-м кольце от поверхности грунта сделать окно, через какое будет уходить водопроводная труба. Диаметр отверстия должен существовать в 1,5 раза больше диаметра водопроводной трубы, что после входа трубы в колодец, даст добро закрыть отверстие цементно-песчаной смесью.
Устройство колодца, акт третий

• после оного как через грунт начинает проникать вода (это может обнаружиться предположительно после того, как вы заглубили 6 или 7 кольцо, однако это усредненная цифра – все находится в зависимости от того, на какой глубине находятся водоносные жилы), в случае, если вода приходит слабо, продолжаете думать, пока вода не начнет сильно поступать в колодец
Примечание:количество жил (это что-то вроде родника) должно существовать не меньше трех, в случае, если их 2 или одна, то годится еще углубиться на 30-50 см.
• когда вода в колодце станет интенсивно прибывать, необходимо прервать углубление колодца и при помощи вакуумного насоса- «лягушки» откачивать воду и песок, который намывается поступающей водой

Примечание:при этом первое украшение может целиком углубиться в плывун, не пытайтесь полностью откачать весь песок, в этом инциденте вы можете прямо пройти водоносный слой и поступление воды вполне прекратиться.
Когда следует всецело прекратить откачку воды и песка из колодца, точного описания нет. Я, к примеру, откачивал воду и песок так:
• 1-й раз, когда колодец начал заполняться водой, начисто выкачал воду, спустился в шахту колодца и усилился еще на 50 см, при этом насос должен делать и откачивать намывной песок, иначе вы легко не успеете вынуть и 3-х ведер грунта, как окажетесь, покалено в воде с песком
• 2-й раз я откачивал воду спустя 12 часов, когда урез воды в колодце достиг отметки около 1 метра, откачал песок, пока не стали прекрасно видны водоносные жилы
И так, когда работа по откачке воды завершена, закройте колодец сверху шифером или деревянным щитом, что бы никто не влетел внутрь колодца (кошки, собак и т.п.) Ради того чтобы узнать, какой урез воды будет в колодце необходимо выждать приблизительно одни сутки.
Примечание:порой в кольцах не заделывают боковые окна, чтобы обеспечить дополнительный приток воды, в случае, если водоносные жилы со дна колодца не наполняют колодец водой (от 0,8 до 1,2 м выстой), однако при этом увеличивается риск попадания в колодец «верховодки» — поверхностных вод, что не желательно.
На грядущий день, нужно откачать всю воду из колодца и весь намытый песок. Следующим шагом будет укладка на дно колодца «фильтра» из камней и гравия.

• после оного, как вода из колодца полностью откачена, нужно на дно колодца наполнить легкие камни, а сверху набрасывать покров щебня толщиной 30-50 см, это и будет работать фильтром поступающей воды в колодец, кум будет сдерживаться, и водоносные жилы уже не будут забиваться песком
Примечание:в случае, если поступление воды в колодец не интенсивно, то толщину фильтра из гравия целесообразней сделать не более 30 см, в противоположном случае приток воды в колодец еще сократится и урез воды в колодце будет не большой. Обычный уровень воды в колодцы можно оценивать 1,5 кольца, это приблизительно 130-150 см.
• после окончания работы по устройству фильтра, нужно чтобы колодец опять наполнился водой
Пока колодец наполняется водой, можно ударить к рытью канавы для укладки водопроводной трубы к дому.

• заглубление водопроводной трубы может существовать разнообразным, все находится в зависимости от того, на какую глубину в вашей стороны промерзает грунт, однако глубина должна существовать не менее уровня отверстия оставленного в кольце для ввода трубы
• после оного, как траншея готова, выравниваете ее дно и укладываете трубу (желательно металлопластиковую диаметром 32 мм). Металлопластиковая труба результативнее металлической и ее легко организовать в колодец – она легко получает нужную одежду
• вставьте трубу в отверстие в кольце, спуститесь в колодец до необходимого уровня и потихоньку заводите трубу в колодец, осторожно подбирая ее. Труба не нужна совершенно доходить до дна колодца – пространство между трубой и поверхностью дна должно существовать не менее 25-30 см. Это расстояние обеспечивает то, что во время забора воды в водопровод не попадет песок со дна колодца, и не нанесет вреда водозаборную станцию
• выкачайте воду из колодца, а так же намытый песок со щебня, и вбейте в дно колодца металлический стержень, к которому прикрепите водопроводную трубу.
После оного как водопроводная труба уложена, вокруг колодца необходимо выработать замок из глины толщиной не менее 50 см, расстояние от кольца – не менее 1,5 м
.

Над колодцем можно построить деревянный «домик», однако в этом инциденте, при заборе воды с помощью насосной установки, можно поймать колодец ж/б съемной крышкой, в которой известно нужно выработать отдушину, через какую колодец будет «дышать».

В случае, если даже колодец будет на области вашего земельного клина – то должен существовать закрыт, т.к. в открытый колодец могут попасть домашние животные, грызуны, пыль и прочие инородные предметы, которые умеют привести к загрязнению колодца.

Примечание:в случае, если ваш колодец будет за рубежом вашего земельного клина, то следует произвести ограждение вокруг колодца в радиусе не менее 3 м.
Так же не пустым кажется и дальнейшее содержание колодца – его очистка.
Дезинфекция и очистка колодца.

Очистку колодца необходимо делать не реже 2-х раз в год. В случае, если в колодец попали инородные предметы или живность (маленькие грызуны, птицы и т.д.), то следует исполнить следующие действия по очистке колодка:
• с помощью глубинного насоса (к примеру, вида «Малыш» или «Ручеек») откачиваем воду из колодца
• когда вода всецело откачена, спускаемся на дно колодца по веревочной лестнице, очищаем дно колодца от посторонних предметов, ила и удаляем намытый песок
• так же очищаем стенки колец при помощи языка (щетки) от пыли, грязи, слизи и т.д.
• весь мусор поднимаем из колодца на поверхность и утилизируем его на расстоянии не менее 20 м от колодца (закапываем в грунт)

После оного, как колодец очищен от мусора, или и посторонних предметов, необходимо выработать дезинфекцию.

В основании надо обрызгать стены колодца хлорным раствором, для сего может подойти веник, щетка с длинным ворсом и т.п.

Примечание:хлорный раствор можно приготовить следующим образом – на 1 литр воды должно 15-25 мг хлорки. Обработка – 0,5 л на 1 кв. м стен колодца.
После оного как колодец наполнился водой, в него вносим хлоросодержащий препарат из расчета 100-150 мг (г) активного хлора на 1 л (куб. м) воды в колодце.

Воду в колодце скурпулезно перемешиваем, плотно закрываем колодец крышкой (щитом) на 2 часа.

По истечении поставленного времени, колодец открываем, откачиваем воду и ополаскиваем стены белой водой. В случае, если в воде есть запах хлора, то воду из колодца еще откачиваем – такая акция повторяется до тех минут, пока запах хлора в воде полностью не исчезнет.

Примечание:определение формата воды в колодце – в случае, если кольца вашего колодца имеют размеры – 1 м внутреннего диаметра, а высота кольца 0,9 м, то одно кольцо включает 0,7 куб. м воды (или 700 литров)

После исполнения всех вышеуказанных работ, вы при желании можете перенести воду для анализа в СЭС. Однако это становится исключительно по воле мужа колодца, т.к. колодец будет на его участке и является отдельной собственностью – вежливого ответа о проведенных работах законодательство в таких эпизодах не предусматривает, это распространяется только на колодцы всеобщего употребления – государственные.
Установка водозаборного оборудования
Установки типа САВ

САВ – станция автоматического водного обеспечения. Данная машина содержит бесконечное давление в домашнем водопроводе за счет вакуумного накопительного бака.

Все требования по установке и пуску станции подробно написаны в прилагаемой инструкции, так что цитировать инструкцию не есть смысла.

Примечание:необходимо учесть один оттенок – требуется обратный клапан, который вводится на входное отверстие воды и не разрешает ей стекать обратно в колодец. Так что при покупке машины не забудьте приобрести и обратный клапан.

Ради того чтобы вам было лучше сложиться еще до похода в магазин, какая дочь вам подойдет по ее техническим параметрам, кратко ознакомимся с ее техническими характеристиками:
Электропитание — 220В±10%~50Гц
Большая высота всасывания: «Leader» / «Standard“ — 8,5м / 7м
Диаметр входных и выходных отверстий — 1» (дюйм)
Диапазон рабочих температур воды — 1-40°С
Емкость гидроаккумулятора — 20 – 100 л

Так же для подачи воды в домик можно применить и вибрационные насосы вида:
«Малыш»

«Ручеек“

Вот краткие технические характеристики данных насосов:
Насосы работают от сети — 220 Вт
Потребляемая мощность – от 180 до 300 Вт/ч
Предельная подача воды – от 1 до 1,5 м³ /ч
Глубина подъема воды может приходить 10 м, однако при этом уменьшается значение максимальной подачи воды на 10-15%

В случае, если вы будете пользоваться насос такого вида, то вам потребуется ввести на чердаке дома накопительный бак, в который бросит прибывать вода из колодца.

Однако данный вариант уже не столь актуален – в нынешнее время заменить накопительный бак можно гидроаккумулятором, который, как и станция САВ будет подпирать вечное давление в водопроводной системе вашего дома.
Техника безопасности при построении колодца и при проведении его очистки

При исполнении должностей связанных с необходимостью спуска мужчин в шахту следует придерживаться правила устойчивости проведения глубинных работ.
Первое что необходимо выработать перед спуском в шахту колодца – проверить его загазованность.

Как это сделать?

Опускаем в шахту колодца зажженную свечку и по характеру горения пламя определяем, есть газ в колодце или нет:
• в случае, если пламя свечки сверкает око – то в шахте колодца газа нет
• в случае, если пламя меняет нашу форму, однако не гаснет – консистенция газа в колодце присутствует в небольшом числе
• в случае, если по мере углубления свечи пламя гаснет – то в колодце большое, опасное для жизни существо газа
.
Чтоб удалить газ из шахты колодца можно использовать к движущимся путям
• с помощью пачки травы или соломы (группа должна быть приблизительно равна диаметру колодезных колец) – неоднократно поднимаем и опускаем связку на длинной бечевке для удаления газа из шахты. После берем пучок сухой травки, поджигаем ее и бросаем на дно колодца, для удаления потенциальных остатков газа
• выветривание – применяем вентилятор (или к примеру, пылесос)
• есть еще один действующий способ: применение печки-“буржуйки», со дна шахты колодца выводим трубу из кровельного железа диаметром не менее 100 мм, через колено из такой же стали, делаем ввод в поддувало печки – вовремя топки, газ из колодца будет воздерживаться путем любви
.
Так же необходимо придерживаться следующее заявление:
• в случае, если вы находитесь на дне шахты колодца и почувствовали головокружение, сонливость, нехватку воздуха, глазки начинают плакать – то следует одновременно же подняться на поверхность
• нельзя делать на дне шахты колодца без страхующего пояса или в случае, если такового не имеется, то легко обвяжитесь веревкой – это нужно, для того чтобы, при резком падении самочувствия вас могли увеличить на поверхность
.
При подъеме ведра с грунтом со дна шахты колодца, старайтесь быть не по центру колодца – прижмитесь к стенке, т.к. в случае разрыва ведра находясь по центру колодца, вы можете извлечь тяжелую травму головы.

Опасно падать в шахту колодца, в случае, если ж/б кольца не соединительными скобами сцеплены между собой, т.к. при подвижке грунта, кольца могут перерезать и сместиться выход со дна колодца, что может родить к трагическому результату.

При дезинфекции колодца хлоркой используйте средства личной охраны (респиратор, защитные очки) – что предохранит органы дыхания и зрения от влияния злого духа и испарений хлора.

Примечание:в случае, если вы делаете работу по устройству колодца не сами, а с помощью наемных работников – в любом случае потребуйте от них подтверждения правил техники безопасности при исполнении должностей.
P.S.
У меня поставлена станция САВ Leader 100 – 24, делает уже два возраста и вполне удовлетворяет требованиям.
В статье я описал свой собственный опыт устройства колодца, по описанному процессу я был колодец, в этой службе моим сообщником существовала моя жена. Нам понадобилось всего 4 дня, для того чтобы колодец был целиком готов.
Автор: Строймарт
add company