настил под паркет, фанераНастил мозаичного паркета

Для стабилизации щитки мозаичного паркета перед началом работ необходимо выдержать в помещении при комнатной температуре 48 часов.

Основание должно быть сухим, чистым, прочным и ровным.

На расстоянии, равном двойной ширине щита готового мозаичного паркета плюс 1 см от стены, к полу прикрепляют упорную рейку.

Клей наносят зубчатым шпателем и только на такую площадь основания, какую собираются застелить за 15 минут.

Сначала укладывают на клей второй ряд щитов, а после того как просохнет клей в ранее уложенном ряду, укладывают первый и третий ряды.

Те щиты, которые не подходят по размеру, размечают с обратной стороны и подрезают. Для точной разметки обрамления выступов стен используют угольник и линейку.

Мозаичный паркет после наклейки обрабатывают электрофрезой ( циклевка паркета), шлифуют и покрывают лаком.

Модульные элементы для создания мозаичного паркета могут встраиваться в штучный паркет в виде бордюров, розеток и т. д. или использоваться как самостоятельные модули, из которых целиком собирается мозаичный паркет.

Мозаичный и штучный паркет могут дополнять друг друга, тем более что они выпускаются одинаковой толщины.

Настил штучного паркета

Настил штучного паркета производят в следующем порядке:
• необходимо выровнять плиту перекрытия цементной стяжкой, после высыхания которой наносят грунтовочный слой, чтобы пропитать цемент;
• для обеспечения пароизоляции укладывают пленку, а сверху на клеевую мастику кладут влагостойкую фанеру. Дополнительно ее привинчивают;
• после этого наклеивают штучный паркет;
• после укладки паркета необходимо зашпатлевать возможные щели, отшлифовать паркет, покрыть его лаком. Последние две процедуры нужно повторять 3-7 раз.

«Квадратами» или «елочкой»...
Для настилки штучного паркета используют несколько методов. Паркет укладывают «квадратами» (прямым и развернутыми), «елочкой», рядами, палубным способом, прямоугольниками, треугольниками и т. д.

Кроме того, укладку можно выполнять с фризом и без него. При этом сам фриз может иметь окантовку или быть без окантовки.

Окантовки в свою очередь бывают с линейкой, жилкой или же с тем и другим. По породе и текстуре древесины линейка должна быть однородна планкам паркета, а жилку подбирают другого цвета, чтобы она четко отделяла фриз от ряда паркета.

Можно назвать три способа, которые наиболее распространены в настоящее время: это «елочка», «вьетнамка», «палубная укладка».

Самый простой рисунок укладки — «палуба» (профессиональные паркетчики называют такой способ «разбежкой»). В этом случае планки располагают параллельно друг другу в продольном направлении.

«Вьетнамка», или «прямой квадрат», которая представляет собой переплетение продольных и поперечных плашек, также устойчива к деформации, но только в том случае, если строго соблюдалась технология укладки этого покрытия.

Исторически самой распространенной укладкой в России была и есть «елка». В этом случае чаще всего штучный паркет укладывают, располагая планки под углом 90 градусов друг к другу и под углом 45 градусов к стенам. При этом торец одной планки упирается в конец продольной кромки соседней планки так, чтобы с одной наружной стороны угла планки был паз, а с другой — гребень.

Раскладка штучного паркета
Сначала надо составить план настилки паркета для каждого помещения и сделать разбивку рядов покрытия пола. На подготовленное основание насухо раскладывают змейку из паркетных планок, в которой каждая планка соответствует ряду паркета. Змейку располагают поперек помещения, перпендикулярно к направлению световых лучей от окон. Крайние планки змейки не должны доходить до стен или перегородок на 1015 мм. Длину планок подбирают так, чтобы в помещении укладывалось целое число рядов паркета, а количество планок в змейке по возможности было четным.

Паркетные планки начинают укладывать с маячной «елки» (так называют первые два ряда паркета). Эту «елку» можно располагать по центральной оси помещения или параллельно одной из длинных сторон, лучше дальней от входной двери в помещение.

Для правильного расположения маячной «елки» в заданном месте через все помещение натягивают шнур, который крепят гвоздями, забиваемыми в основание или в заранее приклеенные к нему на мастике паркетные планки.

Шнур должен находиться над основанием на расстоянии, равном толщине паркетной планки. Для удобства укладки маячной «елки» шнур натягивают по длине стыка двух планок уложенной змейки так, чтобы под ним находился левый ряд планок, а правый только касался шнура.

Маячную «елку» лучше всего укладывать на горячей мастике, которая быстро твердеет и не дает маячной «елке» сдвинуться с места.

Первые две планки надо уложить по угольнику под прямым углом и пригрузить чем-либо тяжелым.

Настилать маячную «елку» можно как у стены, так и в центре помещения. Маячная «елка» должна быть достаточно прочной для того, чтобы ее планки не сдвигались с места при насаживании их пазом на гребень. Насадку выполняют, осторожно ударяя молотком по длинной стороне планки и по торцу. Если маячная «елка» находится у одной стены, продолжают настилать паркет между стеной и «елкой», а затем переходят к основной настилке паркетных планок. Если «елка» находится посреди помещения, остальные ряды настилают попеременно: сначала с одной, а потом — с другой стороны «елки».

Настил паркета на гвоздях
Перед настилкой паркета на гвоздях нужно застелить основание пола картоном или бумагой. Паркет, настеленный на картон, не будет впоследствии скрипеть.

Для крепления паркетных планок используют гвозди длиной 40 мм и толщиной 1,6

Сплачивание планок ударами по продольной кромке 1,8 мм. В каждую планку забивают три гвоздя: один — в торцовый паз и два — в боковой.

Уложив первую планку маячной «елки» точно по шнуру, коленом прижимают ее к основанию, гвоздь легким ударом молотка направляют в паз под углом 45 градусов. Затем надо сильным ударом загнать гвоздь до конца паза и добойником утопить шляпку. Забив в боковой паз два гвоздя, третий гвоздь забивают в торцовый паз.

Вторую планку прикрепляют к первой. Чтобы вторая планка плотнее вошла гребнем в паз, можно слегка ударить по ее торцу молотком.

Планку следующего ряда можно сплотить с ранее уложенными двумя ударами молотка. Первый удар наносят по торцу планки, а второй — по боковой кромке. После того как гребень попадет в паз и планки плотно примкнут друг к другу, можно прикрепить планку гвоздем, вбивая его под углом 45 градусов.

После укладки первого ряда паркета продолжают работу в установленном порядке с противоположной стороны.

Укладка штучного паркета квадратами
Независимо от рисунка паркет настилают по всем видам стяжек, а также по деревянному основанию.
Широко используется укладка паркетных планок прямыми и развернутыми квадратами.
В прямом квадрате («вьетнамка») паркетные планки располагают параллельно стенам помещения.
При укладке прямого квадрата подбирают планки такой длины, чтобы уложить поперек помещения нечетное число полных квадратов. Если планок нужной длины не хватает, для пристенных квадратов подбираются планки других размеров.
После составления плана раскладки нужно определить маячный ряд квадратов. Для этого натягивают шнур. В квадратных помещениях маячный ряд располагают поперек у стены, которая противоположна входу в помещение, в удлиненных — вдоль длинной стены.

В случае развернутого квадрата планки располагаются под углом 45 градусов к стенам помещения.

Самая сложная работа при укладке паркета развернутым квадратом — это заполнение треугольного пространства, которое образуется в пристенных и в предфризовых рядах.

Для заполнения квадраты разрезаются точно по диагонали на две половины и укладываются в образовавшееся пространство.

Укладка штучного паркета другими рисунками
«Палубный» рисунок несложный, поэтому составлять план укладки не нужно. Лучше всего такой рисунок укладывается из планок длиной 35—40 см и шириной 3,5—4 см. Для «палубного» рисунка можно использовать планки различной длины, но обязательно одинаковой ширины.

Рисунок «ковер» составляется из рядов коротких планок, которые обычно располагаются перпендикулярно движению. Ряды отделяются друг от друга линейкой. Так же линейкой обрамляется весь участок пола. «Ковер» лучше всего использовать при настилке паркета в небольших помещениях.

На основе элементов «елки» или «квадратов» можно составлять любые сложные рисунки.

Настил паркетных щитов

В качестве основания для паркетных щитов может служить бетонная стяжка (предварительно выровненная и очищенная от мусора и пыли), прокладки из мягких древесноволокнистых плит, фанеры или лаги.

Листы древесноволокнистых плит или фанеры распиливаются на квадраты примерно 400 х 400 или 500 х 500 мм.

Крепят щиты основания к бетонному полу клеем или мастикой и шурупами.

Затем паркетные щиты наклеивают на основание или на бетонный пол. Основание предварительно грунтуется клеем или мастикой, разбавленными на 20—40% соответствующим растворителем или водой (если клей водорастворимый, например, КС, КСУ).

Непосредственно перед укладкой покрытия производится раскладка щитов «насухо». При этом необходимо рассчитать наиболее оптимальное расположение рядов в помещении.

После установки маячных щитов «насухо» по ним натягиваются маячные шнуры, которые помогают ориентироваться при наклейке щитов. Маячный шнур должен проходить точно по срезу кромки щита. Крепится он к стенам при помощи гвоздей.

В дальнейшем щиты наклеиваются на основание клеем или мастикой, которые наносятся зубчатым пластмассовым или металлическим шпателем. Слой мастики рекомендуется не делать более 1 мм, клей же рекомендуется, наоборот, наносить слоем не менее 1 мм.

Горизонтальность установки каждого щита и правильность его сопряжения с соседними щитами проверяется по уровню.

После приклеивания к основанию щит соединяется с ранее уложенными щитами с помощью пазов, гребней, шпонок и вставок, покрытых водостойким клеем на основе ПВА.

Для сплачивания паркетных щитов используют паркетный молоток. Излишки клея, выступившие при этом в месте соединения, удаляются сухой тряпкой.

Между последними щитами и стеной в зазор вбиваются клинья, которые вынимаются лишь после полного высыхания клея или мастики. Через 3—5 дней можно начинать отделку поверхности паркетного покрытия: циклевание и шлифование.

Современные паркетные щиты зачастую имеют обработанную ровную поверхность, поэтому отделочные работы не потребуют значительных усилий. Снятие выступающих частей можно произвести циклей или рубанком.

Паркетные щиты, в отличие от штучного паркета, укладывать значительно проще, и, кроме того, значительно сокращаются работы по подготовке основания.

При укладке паркетных щитов по лагам до начала работы необходимо подготовить основание под лаги.

Затем обработать антисептиком снизу и с боков паркетные щиты и соединительные рейки, обеспечить в помещении для укладки щитов температуру воздуха не ниже 50°С при влажности не более 60%.

Для улучшения звукоизоляции под паркетные щиты настилают ленточные прокладки из мягких древесноволокнистых плит.

Лаги кладут параллельно длинной стене помещения. Правильность укладки лаг проверяют рейкой с уровнем. При укладке щитов по лагам расстояние между осями лаг должны быть равным ширине щита. Паркетные щиты, имеющие размер 800 х 800 мм, укладывают по лагам с шагом 400 мм.

Паркетные щиты толщиной 22 и 25 мм укладывают только по сплошному основанию.

Укладку начинают с углового щита. Затем по этому щиту натягиваются два шнура, пересекающиеся между собой под прямым углом. При этом необходимо учесть зазор между стеной и щитом в 10—15 мм. По этим шнурам вдоль стен укладываются два маячных ряда щитов в виде буквы «Г». Первый ряд располагается у стены, наиболее удаленной от входа в помещение. Щиты нужно укладывать на лаги так, чтобы нижний слой реек основания лег поперек лаги.

Затем проверяют правильность укладки ряда щитов и прибивают их к лагам гвоздями длиной 50—70 мм. Гвозди надо забивать в нижнюю щеку паза наклонно у углов и посередине щита.

Чтобы гвоздь не мешал установке соединительных гребней и шипов, шляпки гвоздей надо утапливать добойником.

В паз уже прибитого щита вставляется гребень или три вкладных шипа и на них насаживается очередной щит.

При установке щитов их пазы и кромки предварительно промазывают водостойким клеем. В местах неплотного соединения щитов их сплачивают легкими ударами паркетного молотка через брусок, который прикладывают к кромке щита.

Выступивший при этом клей снимается сухой тряпкой.

В том случае, когда кромки примыкают неплотно, они подгоняются при помощи ножовки.

Если по длине помещения невозможно уложить целое количество щитов, то замыкающие ряды укладывают из отпиленных щитов, которые должны быть обращены обрезанной стороной к стене.

Для распилки щитов используют дисковую пилу или электролобзик. Крепятся эти щиты гвоздями с лицевой стороны так, чтобы шляпки гвоздей закрывались плинтусом.

Следует заметить, что укладку паркетных щитов на лаги можно использовать в квартирах и помещениях с достаточной высотой потолка, так как для укладки по лагам используют щиты толщиной не менее 25 мм.

add company