Главное различие между финской сауной и русской баней состоит в том, что в первой воздух более горячий (до 100— 130 °С), но менее влажный (4-5%). В бане — температура воздуха значительно ниже (до 40-60 °С), но он смешан с паром, поэтому влажность воздуха достигает 40%.

Существует два вида русской бани: «по-черному» и «по-белому». В бане «по-черному» дым проходит из топки через камни — накопители жара, собирается внутри бани, под потолком, и выходит наружу через отверстие в стене или потолке. Позже, когда баня истоплена и выстоялась, это отверстие закрывают. Баня «по-белому» отличается только тем, что над печью-каменкой выводится кирпичный свод с трубой, проходящей сквозь потолок и крышу бани. Здесь дым из топки, также пройдя через камни печи-каменки, собирается внутри свода и, не попадая в баню, выходит наружу через трубу. Для выхода жара из каменки в баню в своде устраивают дверку, закрытую во время топки. В остальном обе бани одинаковы. Следует отметить, что в наше время бани «по-черному» сохранились в северных российских деревнях и в Сибири.

Существует множество проектов бань со стенами из разных материалов. В данном разделе рассказывается о бане со стенами из брусьев или бревен.

Конструктивно баня состоит из предбанника — совмещенных раздевалки и помещения для отдыха, моечной, парной и расположенном между ними тамбура (прихожей).

Парная чаще всего используется одновременно и для мытья. Полки в парной обычно изготавливают в двух уровнях. В углу у двери устанавливают дровяную печь-каменку с водогрейным устройством. В парной размещают емкость с холодной водой, ушаты и ковшики для мытья и ополаскивания.

Раздевалку оборудуют скамьей, вешалкой, маленьким столом, лежаками.

В стене предбанника встраивают окно. Если баней часто пользуются вечером, то лучше всего, если ее окно будет ориентировано на запад. Тогда в это время помещение освещается солнечными лучами. Если баней предполагается пользоваться зимой, то предбанник должен быть отапливаемым. В этом случае, чтобы отапливать одной печью все три помещения, печь-каменку необходимо поставить в тамбур между парилкой и предбанником.

Простейшая конструкция бани — с совмещенным предбанником-прихожей. В таком конструктивном варианте печь выкладывают в парной, так что задняя стенка обогревает предбанник.

Размеры бани определяются видом топлива и его экономным расходованием, возможностью быстро натопить помещения, кубатурой помещений, количеством одновременно находящихся в ней людей, комфортной температурой. Оптимальные размеры бани в плане — 4,5x2,5 м.

Баню обычно ставят на каменный или бетонный фундамент. Небольшую баню удобнее ставить на столбчатый фундамент, для возведения которого необходимо меньше материалов, нежели на устройство ленточного.

Глубина заложения фундамента зависит от типа грунта. В глинистых и суглинистых грунтах, которые обладают свойством вспучивания при промерзании, основание фундамента располагают на 10-20 см ниже уровня промерзания грунта. В песчаных и гравелистых грунтах глубина заложения не зависит от глубины промерзания и принимается не менее 0,5 м от планировочной отметки. Глубина фундамента в зависимости от местных условий может быть 0,9 м, 1,2 м, 1,5 м. В общем, нужно копать до глины. - Столбчатый фундамент для бани сооружают из кирпича или бетонных столбов. Фундаментные столбы устанавливают под всеми углами сооружения и в местах сочленения внутренних и наружных стен. Столбы выводят выше уровня почвы на 200-400 мм и выравнивают цементным раствором. Поверх грунта на высоту 100-150 мм делают гидроизоляцию из двух слоев рубероида. Затем делают подсыпку из песка и гравия, на которую укладывают бетон толщиной 30-50 мм.

Для устройства фундамента на глиняных грунтах и супесях лучше использовать бетонные столбы. Столбы сечением 80x100 и длиной 2,9 м забивают на глубину 1,7-1,8 м. При Необходимости их можно изготовить самостоятельно в самодельной опалубке.

На пучинистых фунтах кирпичные и бетонные столбы следует забивать в ямы с контруклонами, с утрамбовкой зазора песком и обертывать рубероидом. При замерзании, вспучиваясь, грунт будет отрываться от столба и скользить по песчаной засыпке к рубероиду.

Стены обычно возводят из бревен или брусьев древесины хвойных пород. Бревенчатые стены строят так же, как и для дома. Бревенчатая баня — не лучший конструктивный вариант. Чтобы хорошо разогреть рубленую баню зимой, ее нужно топить целый день. Брусчатые стены выкладывают из брусьев толщиной 150 и 180 мм, шириной 150 мм. Брусья соединяют круглыми шипами. Узлы и сопряжения с внутренними стенами собирают в шпунт или «в лапу». Брусья прокладывают паклей. После выкладки стен пазы конопатят. Через 1-1,5 года после того, как стены окончательно сядут, швы еще раз конопатят.

В проемы окон и дверей вставляют косяки с выбранными пазами для соединения со срубами и четвертями для оконных переплетов и дверей. Верх проема заделывают брусом такой же формы, что и косяк, но без паза. Над бруском для осадки стен оставляют зазор размером 4-5 см, проложенный паклей. Для снижения теплопотерь стены с одной или обеих сторон обшивают вагонкой толщиной 16 мм по рейкам, пришитым к стене.

Обшивать стены можно только после завершения осадки.

Стропила для бани можно делать как висячие, так и наслонные. Кровлю сооружают из шифера, металлочерепицы, кровельных стельных листов, рулонных материалов и т. п.

Перекрытие оборудуют паро- и теплоизоляцией. Пароизоляцию обеспечивают накладкой слоя рубероида на битумном растворе или обмазкой из глины толщиной 1,5-2 см.

Для теплоизоляции могут быть использованы слой керамзитового гравия, минеральная вата или древесная щепа, смоченная цементным раствором (в пропорции 8:1). Поверх утеплителя делают известково-песчаную стяжку. Для устройства паро- и теплоизоляции кроме материалов, описанных выше, можно использовать более дорогие современные материалы.

Полы в бане настилают досками или бетонируют. Последнее предпочтительнее.

Теплые полы делают из двух слоев бетона с промежуточным теплоизоляционным слоем минеральной ваты или битумного войлока.

Для предохранения промежуточного слоя от влаги его отделяют от бетона слоем рубероида или двумя слоями полиэтиленовой пленки. Предусматривается наклон полов в сторону сливного отверстия с решеткой, через которое вода отводится в дренаж. Стык между полом и стенами покрывают слоем бетона для того, чтобы исключить просачивание воды наружу. Бетонные полы желательно облицовывать керамической или асбестоцементной плиткой. На пол обычно кладут деревянную решетку, которую периодически чистят.

Дощатые полы обычно делают в предбаннике и тамбуре. Их настилают из шпунтованных досок по деревянным лагам. Лаги укладывают на кирпичные столбы сечением 25x25 см, опирающиеся на песчаный или бетонный поддерживающий слой.

Потолок бани отстраивают из строганых досок, Плотно подогнанных одна к другой.

Полки состоят из ряда ступеней, причем верхняя значительно шире остальных и на ней достаточно места, чтобы сидеть или лежать. На верхний полок ведет деревянная лестница. Расстояние между потолком и полком должно быть не менее 105 см. Такое пространство оставляется для того, чтобы моющемуся было удобно сидеть и хлестать себя веником. Чтобы тепло печи использовалось полностью, полок следует размещать на одном уровне или чуть выше парной дверцы печи-каменки. Поскольку ноги выдерживают более высокую температуру по сравнению с другими частями тела, на полке из брусков делают подставку для ног.

При обшивке стен, потолков, полов, изготовлении полок можно использовать хвойные породы, липу. Не рекомендуется использовать суковатые и особенно смолистые доски. Если для скрепления досок используют гвозди, то необходимо загонять их внутрь как можно глубже.

Доски и планки, из которых делают полки, не красят, не пропитывают никакими растворами во избежание вредного воздействия на разгоряченную кожу. Полки должны быть съемными, чтобы их можно было мыть и чистить.

Окна бани изготовляют, как правило, двойные. Их размер может быть различным, но достаточным для хорошего освещения помещения. Поскольку в бане температура повышается от пола к потолку, то для уменьшения теплопотерь окно размещают ближе к полу на расстоянии 60-70 см от него. Длинную сторону окна обычно устанавливают параллельно полу.

Дверь парной делают из досок с уплотнением минеральной ватой или войлоком. Для сохранения тепла высота двери меньше обычной — 1,6-1,8 м. Высота порога в парной для уменьшения притока холодного воздуха составляет 100-150 мм. Дверная ручка со стороны парилки должна быть деревянной.

add company