Главный списокОбустройство

Подпорная стенка на участке



подпорная стенка Кирпичная подпорная стенка

Подпорная стенка из кирпича, кроме своего прямого назначения — укреплять склон, несет еще и декоративную функцию. Особенно выигрышно Она смотрится на дачных участках, где дом тоже построен из кирпича.

Такая стенка по конструктивной схеме напоминает выложенную из естественного камня и имеет аналогичный фундамент из монолитного неармированного бетона. Для кладки следует использовать нормальный или морозостойкий кирпич глиняного пластического прессования.

Толщина стенки зависит от ее высоты и расположения кирпича. Если кладка кирпича ведется в полкирпича, то толщина стенки составит 102,5 мм, в один кирпич — 215 мм, в полтора — 327,5 мм. Для стенки толщиной в полкирпича требуется на 1 м2 62,2 кирпича, а в один кирпич — на 1 м2124,5 кирпича. Если запас кирпича уже имеется, то можно воспользоваться другим расчётом: 1000 штук составляют 16 м для стены в полкирпича или 8 м для толщины в один кирпич.

Подпорная стенка высотой 600 мм в 8 рядов кирпичной кладки может быть без опасения построена толщиной в полкирпича. Обычно подпорная стенка толщиной в полкирпича выкладывается из одних ложков (длинная сторона кирпича), но можно имитировать и другие виды кладки, раскалывая кирпич надвое.

Более высокую стенку можно усилить пилястрами (вертикальными выступами), через каждые несколько метров.

При высоте стенки 750 мм в 10 рядов расстояние между пилястрами составит 4700 мм, при высоте стенки 1500 мм в 20 рядов — 4300 мм, при высоте стенки 2250 мм в 30 рядов — 3800 мм. Они должны располагаться равномерно и отмечать резкие повороты и обрывы стены.

Раствор составляют из 1 части цемента, 3 частей мелкого песка и 3 частей воды. Раствор должен оставаться на мастерке при его наклоне, а затем соскальзывать целым комком.

Замес надо делать из расчета на 1-1,5 часа работы, чтобы он не начал схватываться и не потерял пластичности.

По ходу кладки рекомендуется расшивать швы после того, как цемент чуть затвердеет. Их профиль должен быть или выпуклым, или вровень с плоскостью стены, но ни в коем случае не утапливаться в кладку.

Первый ряд кладки снабжают дренажными отверстиями для отвода воды из-за стенки.

Простейший способ — не класть раствор в вертикальные швы через каждые четыре кирпича, но более совершенный — заделка в швы пластмассовых трубок. Трубки располагают с небольшим уклоном в сторону нижней террасы.

Подпорная стенка из природного камня

По своей конструкции стенка из природного камня напоминает бутобетонную, но ведется без опалубки, что позволяет придать ей самые разнообразные формы. Толщина стенки зависит от высоты. Например, при высоте 1 м толщина составит 250 мм.

Неармированный монолитный бетонный фундамент равномерно передает вес конструкции на грунт и обеспечивает чистую и ровную поверхность для кладки. Как правило, фундамент должен иметь в 3 раза большую ширину, чем возводимая на нем стенка. Толщина бетонного слоя для стенки высотой 1 м составит примерно 150 мм. Бетон укладывают в траншею на хорошо утрамбованное гравийное основание толщиной 50 мм. Верхний уровень фундамента должен находиться не менее чем на 150 мм ниже уровня земли.

Кладка стенки ведется рядами. Для каждого ряда следует подбирать камни, близкие по высоте; однако неизбежные неровности компенсируют заполнением более мелкими фракциями или подбором соответствующих камней для следующего ряда. В нижней части также необходимо заложить дренажные трубки с отступом друг от друга в 1 м. Это лучше сделать после выведения кладки из земли.

Со стороны верхней террасы после окончания возведения подпорной стенки (независимо от ее материала и формы) устраивают общий дренаж: между стенкой и фунтом насыпают слой фавия толщиной 70-100 мм. Это делают одновременно с подсыпкой фунта. Несмотря на то, что фавий создает большее давление, он одновременно служит и разрыхляющим слоем, хорошо пропускающим воду к дренажным отверстиям.

Выровненным террасам необходимо иметь небольшой уклон для обеспечения водостока. Уровень фунта верхней части должен быть несколько ниже стенки, так как нужно будет еще засыпать снятый перед началом строительства плодородный слой.

Бетонная подпорная стенка

Применение монолитного железобетона или бутобетона избавляет от необходимости рыть глубокую траншею под фундамент подпорной стенки, так как монолитная конструкция лишь слегка заглубляется, примерно на 150-250 мм. Благодаря большой прочности бетона подпорная стенка имеет небольшую толщину: 100 мм — железобетонная, 250 мм — бутобетонная.

Подпорные монолитные стенки строят методом отливки в опалубке. Ее собирают на месте из досок при криволинейной конфигурации или из заранее изготовленных щитов — при ломаной. Опалубка состоит из двух стен, между которыми заливают бетон. В первую очередь устанавливают стену, расположенную со стороны нижней террасы. Щиты опускают вдоль стенки вырытой траншеи, надежно соединяют между собой. С наружной стороны к ним прибивают мощные подпорки; они должны выдержать вес залитого бетона.

Чтобы получить ровную лицевую поверхность будущей подпорной стенки, внутреннюю сторону опалубки обшивают фанерой, оргалитом или рубероидом. Проделав это, устанавливают второй ряд щитов, соединяют с первым в верхней части временными брусками или досками и также надежно фиксируют подпорками.

Дальнейшую работу ведут в зависимости от используемого материала.

Для установки железобетонной стенки между щитами опалубки устанавливают два ряда арматуры из стальных сеток. Если их нет, то применяют металлические прутки, обрезки водопроводных труб, связанные между собой стальной проволокой.

Для отвода воды из-за стенки в нижней части на высоте 50 мм от уровня земли закладывают пластмассовые дренажные трубки, располагая их через каждый метр. Завершив все подготовительные работы, форму заливают бетоном М100 и выдерживают его до полного схватывания.

Бутобетонная стенка не требует армирования. Расход бетона сокращается за счет заполнения его бутовыми камнями, кладка которых несколько напоминает кирпичную, но ведется в опалубке под залив. Нижний ряд кладут из более крупных камней насухо, с заполнением пустот щебенкой. Затем заливают бетон тонким слоем, куда утапливается следующий ряд камней. В нижней части, так же, как и в варианте железобетонной подпорной стенки, закладывают дренажные трубки. Кладку ведут рядами, заливая их раствором до заполнения всей опалубки.

Перерывы в работе допускаются только после укладки последнего камня любого ряда. Перед возобновлением кладки верхний ряд необходимо очистить от грязи и смочить водой. Завершенную подпорную стенку выдерживают в опалубке до схватывания бетона около трех суток, после чего снимают опалубку и без нее выдерживают дополнительно, не подвергая нагрузкам, около месяца.

Бревенчатая подпорная стенка

Бревна - самый доступный материал для подпорной стенки.

Длина и диаметр бревен зависят от перепада уровней террас. Например, если высота стенки до 1 м, то диаметр бревен должен быть не менее 150 мм, а длина — не менее 1,5 м (1 м над землей и 0,5 м в земле). При увеличении высоты стенки увеличивается диаметр и соответственно длина бревен.

Деревянная подпорная стенка будет находиться в земле, поэтому бревна для защиты от воздействий почвенной влаги покрывают горячим битумом или обжигают.

Прежде чем устанавливать бревна, необходимо вырыть траншею, повторяющую по конфигурации рисунок всей подпорной стенки в плане. Глубина траншеи должна быть на 50-100 мм больше длины вкапываемой части бревен. Ширина больше диаметра бревен на 200 мм.

Дно траншеи следует заранее покрыть слоем гравия толщиной 50-100 мм и тщательно утрамбовать.

После всех подготовительных работ начинают устанавливать бревна в траншею. Бревна располагают вплотную друг к другу и строго вертикально. Для временной фиксации в таком положении каждое бревно соединяют в верхней части с соседним гвоздями (косым забоем), а снизу засыпают гравием.

Траншею заливают бетоном марки М100 и дальнейшие работы производят лишь после полного схватывания раствора.

add company